Для чего нужна пароизоляция: принцип работы и назначение видов

Почему пароизоляция стен при утеплении дома обязательна

В доме, квартире, да и вообще в любом жилом или нежилом помещении бывает повышенная влажность. Его нельзя увидеть, потому что он растворяется в воздухе в виде водяного пара. Но гигрометр это «видит»: влажность, которую измеряет этот прибор, всего лишь показывает, сколько влаги в окружающем воздухе. Именно для борьбы с этой влагой и нужна пароизоляция на стенах при их утеплении.

О водяном паре и его особенностях

Дело в том, что водяной пар, если опустить нюансы, переходит из горячего в холодный. То есть большую часть года перемещается из помещения на улицу. И таким образом проходит через ограждающие конструкции (стены, скаты крыши), которые состоят из материалов с разной паропроницаемостью. То есть буквально с разной способностью пропускать пар.

В идеале стеновой «слоеный пирог» должен состоять из материалов с прогрессивно увеличивающейся паропроницаемостью в направлении движения водяного пара. В этом случае установка пароизоляции на стену не требуется – водяной пар будет беспрепятственно проходить сквозь конструкцию, так как с каждым последующим слоем его насыщенность будет уменьшаться. Но такая идеальная ситуация встречается редко.

В чем проблема, или Откуда берется влага в стенах

Практически всегда паропроницаемость стены дома увеличивается или уменьшается в зависимости от слоя. В этом случае, когда материал с более высокой паропроницаемостью соседствует с материалом с меньшей паропроницаемостью, может появиться главный враг любой строительной конструкции – конденсат. Вот как это работает:

1. Водяной пар из помещения попадает в первый слой и проходит через него. Паропроницаемость в данном случае не важна и может быть любой. Допустим, это 100 единиц.
2. Также водяной пар попадает в слой, у которого паропроницаемость выше, например, 200 единиц, и также без проблем пролетает через него.
3. И тут вам попадается материал с небольшой паропроницаемостью, например, 50 единиц. При этом часть уже попавшего в стену пара не успевает пройти дальше и начинает скапливаться в конструкции, влага растет, что при определенных условиях приводит к конденсации влаги и ее осаждению на стене материала поверхность с меньшей паропроницаемостью. Граница, по которой водяной пар конденсируется на стене и других окружающих конструкциях, называется точкой росы.

Описанная выше трехслойная комбинация является стандартной для утепленной стены дома, за исключением пароизоляции.

Так, если теплоизоляция монтируется изнутри, то первый слой – это внутренняя отделка, например гипсокартон, второй слой – паропроницаемый утеплитель типа минеральной ваты, третий слой – стена. При такой конструкции на стену будет попадать конденсат.

Если стена утеплена снаружи, то первый слой – это сама стена, второй – та же теплоизоляция, третий – гидробарьер или финишное покрытие дома. В этом случае на кожу будет попадать конденсат.

Что с этим делать

Сама структура стандартной сэндвич-стены способствует образованию конденсата. Но с этим можно справиться одним из двух способов:

1. Изготавливать многослойные ограждающие конструкции, чтобы исключить конденсацию водяного пара в них. Примером может служить бетонный пол холодного чердака, утепленный керамзитом.
2. Не допускайте попадания водяного пара в уязвимые места ограждающих конструкций. Влаго- и пароизоляция для стен работает только на это – в «пирог» через него попадает настолько мало водяных паров, что для его конденсации необходимо редкое совпадение условий.

Если при строительстве дома не учитывать фактор водяного пара и стены не являются пароизоляцией, последствия не заставят себя ждать. Это и намокание стен с последующим их разрушением из-за перепадов температур, и теплоизоляция, пропитавшаяся влагой и пришедшая практически в негодность, и заплесневелая отделка, и грибок на утеплителе и его стыках с конструкциями. Влажность в помещениях: Перечислены не все. Но в любом случае это повлияет на срок службы постройки и даже может навредить здоровью обитателей дома.

Поскольку строить дом только из конструкций, свободно пропускающих пар, крайне сложно и дорого, для борьбы с конденсатом используют второй способ. Поэтому монтаж пароизоляции на стены является обязательным этапом возведения утеплительного пирога.

 

Принцип действия пароизоляции в целом

Основная задача – создать препятствие для паропроницаемости. Благодаря этому свойству стены защищены от разрушения скопившейся влагой (конденсатом). Но само определение «пароизоляция» не означает, что пленка создает барьер и в итоге препятствует циркуляции пара. Современные материалы призваны обеспечить небольшой приток воздуха для устранения парникового эффекта в самом доме.

Где пароизоляция необходима

Есть такая категория помещений, где пароизоляция является обязательным мероприятием. К таким случаям относятся следующие:

• Помещения с высокой температурой и повышенной влажностью воздуха, в частности ванные и подвальные помещения;
• Использование материалов, которые отсыревают от повышенной влажности и теряют все заявленные производителем характеристики, разрушаясь со временем, например, стекловата и минеральная вата;
• При возведении многослойных стен деревянных домов, так как между слоями вероятно появление конденсата;
• При устройстве вентилируемых фасадов в этом варианте пароизоляция ослабляет поток воздуха, защищая от чрезмерной нагрузки утеплитель, например, кирпичную стену с ватным утеплителем и обшитую сайдингом.

Виды материалов для пароизоляции

Выбирая подходящий материал для устройства пароизоляции, нужно рассматривать каждый объект в отдельности, универсальных вариантов, подходящих для всех типов конструкций, не существует.

В ассортименте представлены рулонные и жидкие материалы, различающиеся по составу и назначению. В статье будет подробно рассмотрен каждый вид пароизоляции для стен, а пока вот их названия:

• Полиэтилен;
• Мембранные пленки

Полиэтилен

Традиционный доступный материал имеет толщину всего 1 мм. Которые нужно крепить сосредоточенно и осторожно, чтобы не допустить чрезмерного натяжения, грозящего повредить пленку при перепадах температур.

Существует несколько видов защиты пленки:

• Перфорирован с небольшими паропроницаемыми отверстиями;
• Не перфорированный.

При отсутствии перфорации поток воздуха ограничивается вместе с паром, что влияет на приемлемый микроклимат в помещении. Полиэтилен сегодня практически не используется, так как есть более современные материалы.

Обычный полиэтилен

Полиэтиленовая пленка – самый простой материал для пароизоляции. На сегодняшний день в продаже есть перфорированные и неперфорированные пленки.

Для пароизоляции, как правило, используют неперфорированные пленки. Преимуществом продукта является его низкая цена. Недостатки: короткий срок хранения.

Армированный полиэтилен

Полиэтилен, армированный плетеной полимерной нитью, используется для пароизоляции одной части – пола, потолка или стен, ведь при отделке всей квартиры будет термоэффект.

Мембранные пленки

Основа пароизоляционной мембраны полипропиленовая, с сеткой из стекловолокна. Шероховатая поверхность пленки создает барьер, не пропускающий влагу как к стене, так и к утеплителю.

Поскольку мембрана многослойная, она не только препятствует проницаемости влаги, но и пропускает небольшое количество воздуха.

Преимущества:

• Возможность применения для деревянных и каркасных домов;
• Нет необходимости в воздушном зазоре;
• Простота установки;
• Сила;
• Устойчивость к увеличению количества плесневых микроорганизмов на поверхности стен;
• Устойчивость к гнилостным процессам;
• Материал безвреден для человека;
• Долгий срок службы – пленка сохраняет заявленные производителями первоначальные свойства на протяжении 50 лет;
• Большой температурный охват при эксплуатации (от -60 до +80 °С);
• Наличие видов мембран, армированных слоем фольги, которые будут отражать тепло, идущее из дома.

По типу мембраны делятся на 2 категории:

Характеристики	Усиленный	Разочарование
Влагостойкость	0,1	0,1
УФ-стойкость	3 месяца	6 месяцев
Перекрестная прочность на разрыв (Н/5 см)	420-450	200-180
Продольная прочность на разрыв (Н/5 см)	620-630	200-180
Дополнительная информация	При разрезе разрыв удерживается сеткой и его легче восстановить	—

Сравнение двух разных типов мембран

Листовая пароизоляционная мембрана

Мембранные пленки также имеют буквенные обозначения, основанные на расположении пароизоляционного материала:

Обозначение	Это защищает	Описание	Наименование материала пароизоляции	Стойкость к водяному пару	Плотность, г/м2	Водонепроницаемость, мм вод.	Цена за рулон, руб.
НО	Защита утеплителя от воздействия факторов внешней среды, таких как влажность и ветер, в домах: · Рамка; · Из бруса; Комбинированные постройки.	Чтобы этот тип мембраны выполнял свою функцию пропуска влаги изнутри и блокирования ее снаружи, материал должен быть размещен вывеской на улицу	Изоспан А	1000г/м2×24ч	110	>330	С 2184 г
Ондутис Смарт А	3300г/м2×24ч	110	>250	С 2511 г
ЯВЛЯЮСЬ	Состоит из двух элементов: слоев спанбонда и диффузной пленки. Такой состав обеспечивает прочное пористое волокно, хорошо пропускающее воздух и влагу наружу, при этом защищая утеплитель от ветра и осадков.	Изоспан АМ	1550г/м2×24ч	90	1200	С 3125 г
НА	защита утеплителя от попадания влаги из салона; грибка · конденсат; коррозия элементов конструкции. Не допускать попадания частиц изоляции в помещения.	Эта пленка имеет две разные стороны: шероховатую сторону, уложенную непосредственно на дом, и идеально гладкую сторону.	Изоспан В	7 м2 час Па/мг	70	>1000	С 1428 г
Ондутис Смарт Б	10г/м2×24ч	70	>1000	С 1629 г
Вращающийся свет B	7 м2 час Па/мг	55	1200	Из 378
ОТ	Прочная двухслойная мембрана. Они используются для передачи тепла из основного дома в неотапливаемые помещения, такие как террасы и чердаки.	Изоспан С	7 м2 час Па/мг	90	>1000	С 2233 года
БПС С	7 г/м2/день	75	1000	С 1300

Мембранный пароизоляционный барьер Буквенное обозначение

По принципу действия

По принципу действия все пароизоляционные материалы относятся к четырем видам:

• тип А (некоторые производители ставят другую маркировку — «АМ») — пропускает пар только с одной стороны. Их используют для удаления влаги из теплоизоляционного слоя, прошедшего через первый барьер. Используйте только на вертикальных или наклонных поверхностях. Лечь гладкой стороной к утеплителю;
• тип В – классический вид пароизоляционного материала, не пропускающий пар с обеих сторон. Он состоит из двух слоев: один блокирует прохождение пара, другой препятствует образованию конденсата. Пленка этого типа всегда укладывается гладкой стороной к утеплителю;
• тип C: высокопрочная пароизоляционная пленка с функциями, аналогичными типу B;
• тип D – очень прочная полипропиленовая ткань с ламинированием с одной стороны. Выдерживает большие нагрузки. Применяется как отражающий вид пароизоляции (парилки в банях, саунах).

Пленки некоторых производителей маркируются буквами, и чтобы в них разобраться, достаточно разобраться в меморандуме ниже.

Тип пленки, обозначенный буквой Б: двухслойная мембрана, защищающая утеплитель и строительные конструкции от проникновения паров изнутри здания. А его назначение – защитить внутреннее пространство дома от проникновения микрочастиц утеплителя. Такая пленка применяется на утепленных потолках, внутренних и наружных стенах, антресолях и перекрытиях подвальных помещений. Подходит для обогревателя. При установке обязательно оставьте вентиляционное пространство, а при размещении правильно ориентируйте. Такую пленку укладывают гладкой стороной к утеплителю, шероховатой – внутрь помещения.

Фото: кровпортал.ру

Пленка с маркировкой С: гидропароизоляция. Двухслойная мембрана. Применяется в качестве пароизоляции для защиты утеплителя от паров изнутри помещения. Гидроизоляционные свойства такой пленки используются при обустройстве неутепленных потолков, на цементных стяжках, при заливке полов в подвале, погребе или влажном помещении. При укладке паркета или ламината такая пленка также используется в качестве пароизоляции. Разложите его гладкой стороной к утеплителю, шероховатой к испарению. А если пол им гидроизолирован, то пленка укладывается черновой стороной под цементную стяжку.

Пленка под буквой Д – универсальная гидроизоляция. Это пароизоляция высокой плотности, используемая для защиты чердачных помещений от подпотолочного конденсата. И хороша такая пленка на стройке – именно ею обжимают недостроенную конструкцию, чтобы она не промокла под дождем. Область применения универсальной гидроизоляции – неутепленные плоские и скатные крыши, цокольные и мансардные перекрытия, перекрытия с бетонным основанием.

Пленки FS и FX представляют собой отражающую пароизоляцию. Такая пленка представляет собой вспененный полиэтилен с металлизированной полипропиленовой пленкой. Он отражает тепло и направляет его в помещение. Таким образом, можно значительно сэкономить на отоплении, и при этом надежно изолировать уязвимые конструкции от паров воды. Эти пленки укладываются металлизированной стороной к тепловому потоку и используются на потолках, стенах, цокольных этажах и утепленных чердаках, укладываются под ламинат и паркет. Используются в системе «теплый пол» в качестве отражающего экрана.

Пленки ФБ и ФД также являются светоотражающей пароизоляцией, но для бань и саун. Крафт-бумага с металлизированной пленкой для помещений с повышенной температурой и влажностью. Они удерживают пар внутри и одновременно защищают стены от влаги. Их также размещают металлической стороной к тепловому потоку (т.е в нашем случае внутрь помещения).

По виду материала

Производители предлагают разные виды пароизоляционных материалов. Среди них:

• пленки: относятся к глухим пароизоляционным слоям, не пропускающим воду в обе стороны в любом агрегатном состоянии. Они могут быть одно- или двухслойными (второй шероховатый слой собирает конденсат и позволяет ему медленно испаряться, что предотвращает намокание стены): гладкие внутри и шероховатые снаружи;
• пароизоляционная мембрана с нанесением фольги с одной стороны. В основном используется как отражающая пароизоляция;
• диффузионная мембрана с однонаправленной производительностью.

Фольгированная изоляция

Пароизоляционная пленка светоотражающая – универсальное сырье, выполняющее роль паро-, гидро-, звуко- и теплоизоляции, отражая тепло через лист. А еще это безупречный материал для защиты утеплителя в бане или сауне, ведь не боится высоких температур и влажности.

Крепится она обычным мебельным степлером и стыки проклеиваются металлическим скотчем. Типичным примером пароизоляции для ванной является пенопласт. Достоинства: долгий срок службы, универсальность, отличная устойчивость к высоким температурам, экологичность. Недостатком является высокая цена.

Жидкая пароизоляция

Этот вид (его еще называют жидкой резиной) больше относится к гидроизоляционным материалам, но также выполняет функцию защиты от пара. Это специальный полимерный раствор, который наносится на поверхность в жидком состоянии. Для этого используется обычная кисть или валик.

После высыхания образуется плотная паронепроницаемая пленка. Хорошо изолирует звук и тепло. В ванных комнатах этот вариант актуален для бетонных полов в зоне раковины. При этом бетон относительно теплый, и в то же время на него не действует вода. Именно таким способом осуществляется гидроизоляция бассейнов.

Мешковина

Мешковина – это сырье, предназначенное для защиты теплоизоляционного материала от нагревания. Его основу составляют полипропиленовые нити пленочного типа. Они ламинированы полиэтиленом низкого давления. Толщина слоя достигает 20 мкм. Преимущество — низкая цена. Недостатком является образование микротрещин.

Как правильно использовать пароизоляцию для стен

Итак, мы сказали, зачем нужна пароизоляция. Теперь остановимся на том, как правильно сделать пароизоляцию стен, чтобы она хорошо защищала от конденсата.

Начнем с того, что утепление стены дома возможно как снаружи, так и изнутри. Укладка теплоизоляции изнутри помещения крайне нежелательна, но бывают ситуации, когда без этого не обойтись. Итак, давайте рассмотрим оба метода.

Монтаж пароизоляции стен при утеплении снаружи

Место монтажа пароизоляции зависит от конструкции стен. Их можно разделить на два типа: каркасные и сплошные.

Каркасные стены представляют собой «каркас» из деревянного бруса или доски или металлического профиля. Утеплитель в этом случае размещается между элементами каркаса. Такие стены встречаются в канадских и финских каркасных домах, фахверковых домах и во всех панельных домах.

Так как утеплитель располагается в нише между элементами каркаса, то с целью защиты от паров воды пароизоляция для стен монтируется изнутри. Обычно он крепится к каркасу скобами, при этом нахлест между соседними панелями должен быть не менее 100 мм, а нахлест у пола и потолка должен быть не менее 150 мм.

Все стыки пароизоляции тщательно проклеиваются специальным скотчем или акриловой герметизирующей лентой, чтобы пароизоляция была прочной и герметичной. Отверстия и зазоры недопустимы, так как это может свести пользу от установки пароизоляции к нулю: водяной пар будет проникать в стену через отверстия в пароизоляции.

В сплошных стенах остаются только технологические проемы, например, для окон, дверей, вентиляции. Такие стены близки домам из кирпича, бетона, газоблоков и даже дерева. В этом случае пароизоляцию делают в одном из двух мест:

1. В домах из кирпича, камня, газоблока и других материалов, которые будут оштукатурены или покрыты декором, внутри монтируется пароизоляционная пленка для стен. Как правило, его монтируют на ровную оштукатуренную поверхность максимально близко к стене, а затем обшивают гипсокартоном или плитами ОСП.
2. При утеплении деревянных домов и срубов, если было принято решение оставить внутреннюю деревянную поверхность «как есть», пароизоляцию укладывают на наружную сторону стен. Причем это необходимо не только в эстетических целях, но и для лучшего микроклимата в доме: открытое дерево будет впитывать влагу, если в помещении ее избыток, и отдавать ее при недостатке.

Независимо от места монтажа пароизоляции на стену, она всегда укладывается внахлест, а стыки обязательно проклеиваются.

Как монтировать пароизоляцию при утеплении стен изнутри

Утепление стены изнутри – вынужденная мера, к которой стоит прибегать только в крайнем случае. Это связано с тем, что даже очень качественная пароизоляция не исключает намокания стены и развития плесени и грибка внутри теплоизоляционного слоя.

Как свести к минимуму возможность конденсации влаги? Перед приклеиванием пароизоляции к стенам их необходимо тщательно очистить от грязи и выровнять. У вас должна получиться ровная поверхность без раковин, трещин и щелей.

Также стены обрабатываются антисептическими составами, которые предотвратят развитие плесени и грибка. Нужна пропитка глубокого проникновения, которая подходит для внутренних работ. Кроме того, он должен быть нанесен как минимум в два слоя.

Примерно через сутки после последней обработки антисептиком можно приступать к монтажу пароизоляции стен изнутри. Для этого наиболее подходящей является армированная пароизоляционная пленка, которая наклеивается вертикально на специальный клей с нахлестом на потолок и пол 100 мм и с нахлестом между панелями 100-150 мм. Пароизоляция должна плотно прилегать к поверхности, так как зазоры между пленкой и стеной являются потенциальными местами образования конденсата. Поэтому лучше всего для склеивания стыков подходит металлический скотч.

Наконец, пароизоляция на стенах закрепляется путем заполнения вертикальных деревянных брусков или досок, каркаса для монтажа утеплителя. При этом каждый уголок между брусьями и пароизоляцией необходимо проклеить скотчем так, чтобы половина была на каркасе, а половина на пленке. Если этого не сделать, водяной пар может попасть под пароизоляцию через монтажные отверстия.

 

Как укладывать пароизоляцию на стену

Этот тип монтажа часто применяется, если в качестве теплоизоляции используются минеральные материалы. В результате появляется многослойная структура, состоящая из таких слоев, как:

• Внешняя подкладка;
• Ветрозащита;
• Изоляция;
• Рамка;
• Пароизоляция;
• Дизайн интерьера.

Внимание! Категорически запрещается крепить пароизоляцию сразу с двух сторон утеплителя; это приводит к образованию конденсата из-за нарушения естественной теплоизоляции.

Правильный порядок гарантирует долгий срок службы утеплителя и дома в целом. Процесс состоит из нескольких этапов:

• Установите пленку и закрепите ее на коробке;
• Заклеивание трещин, нахлестов и образовавшихся мест проколов;
• Установка выдвижных ящиков с использованием брусков для обеспечения вентиляции;
• Обшивка отделочными материалами, например, гипсокартоном или вагонкой.

Чем крепится пароизоляция

Крепление производится несколькими способами:

• Гвозди с широкими шляпками;
• Строительный степлер;
• Коробка деревянных палочек через определенное расстояние.

Пароизоляция каркасных конструкций

В деревянном доме пароизоляционный слой может и не понадобиться. Происходит это при использовании такого утеплителя – эковаты, пенополиуретана, пенопласта, и при условии создания эффективной системы вентиляции.

Однако если возникла необходимость прокладки, то применяется одна из двух приведенных ниже схем. Его выбирают, исходя из предполагаемой интенсивности использования помещения в данный сезон:

1 схема:

• Пароизоляция крепится к стойкам каркаса;
• Стены обшиваются вагонкой, гипсокартоном или другими материалами внутренней отделки.

Этот способ применяют в зданиях для теплого времени года, не находясь в них в холодное время года. Например: дача, мастерская, летний гостевой дом.

2 схема:

• Установка горизонтального или вертикального короба, расположенного в 30-50 мм от стены для создания воздушной прослойки;
• Крепление мембраны под коробку бортиком исключительно с внутренней стороны при использовании строительного степлера;
• Проклейка швов строительным скотчем.

Область применения этого метода для зданий с активной эксплуатацией в зимнее время года.

Пароизоляция в деревянных домах

Древесина – материал, требующий обязательной защиты от пара за счет пропускания воздуха и впитывания лишней влаги, из-за чего он разбухает.

Поскольку в течение первых 5 лет бревна дают усадку, при монтаже пароизоляции следует соблюдать следующие правила:

• Перед использованием клееного бруса его следует как можно лучше просушить;
• В брусе должны быть щели, чтобы со временем при усадке материал уплотнялся для минимизации парообразования.

Если усадка произошла менее 5 лет, то применяют мембраны типа «Изоспан Б», «Изоспан ФБ», «Изоспан ФС».

Устройство пароизоляции снаружи деревянного дома

Последовательность такова:

• Слой пароизоляции укладывается непосредственно на стену;
• Устанавливается короб из брусков или металлического профиля;
• В ячейки короба укладывают теплоизоляционный материал;
• Отделка в виде сайдинга и других видов материала.

Этот способ подходит для прямоугольного бруса.

Устройство пароизоляции внутри деревянного дома

Способ устройства пароизоляции изнутри помещения подходит для сохранения внешнего вида деревянного дома. Производится в следующей последовательности:

• Между деревянными брусками размещается утеплитель;
• Пароизоляционная пленка крепится к коробу специальным степлером;
• После фиксации стыки мембраны герметизируются монтажной лентой;
• Внутренняя отделка помещения устраивается поверх пароизоляционного слоя.

Эта технология используется при использовании цилиндрической балки.

Общие правила монтажа пароизоляционной пленки для деревянного дома:

Пленка натягивается плотно, без провисаний, внахлест около 10 см, для их соединения между собой используются клейкие ленты.

Пароизоляция стен кирпичного дома

Для любого кирпичного дома пароизоляция является важным и необходимым элементом его конструкции, защищающим стены и утеплитель от нежелательной влаги. Именно эта защита позволяет предотвратить образование многих нюансов, в том числе грибка, плесени и прочих неприятностей. Стоит отметить, что монтаж соответствующих материалов не требует особых усилий. Главным моментом является правильная подготовка стен дома. Вместе с этим вам придется столкнуться с выбором строительных комплектующих, которые потребуются для работы.

Как правило, элементы пароизоляции не просто крепятся к горизонтальной поверхности, а простираются снизу вверх. Полотна материала располагаются не вертикально, а горизонтально. Его крепление осуществляется с помощью оцинковки и деревянных планок.

Вместо введения

В настоящее время известны такие пароизоляционные материалы для утепления стен кирпичного дома:

• — обычная полиэтиленовая пленка;
• — пергамин, рубероид и другие пароизоляционные материалы на битумной основе;
• — фольга;
• — жидкая резина;
• — изоспан, мегаизол и другие;
• — Полиуретановая пена.

Полиэтиленовая пленка до сих пор считается классическим пароизоляционным материалом. К его использованию предъявляются особые требования, так как материал легко повреждается при монтаже. Помните, что указанный элемент обязательно должен иметь перфорированное основание, иначе вместе с паром он будет задерживать и воздух. В этом случае обеспечить оптимальный микроклимат изнутри помещения, скорее всего, не получится.

Допускается самостоятельная перфорация пароизоляционной мембраны. Для этих целей вам понадобится специальный валик, на рабочей поверхности которого находятся острые шипы или вбитые в него гвозди.

Отличие мембранного изоляционного материала от обычной пленки в том, что он состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию.

Утеплитель и утеплитель крепятся строительным степлером, либо вручную – оцинкованными гвоздями. Для предотвращения проникновения влаги в пространство дома, а также стены рекомендуется нижний край пароизоляции располагать ниже базовой линии ранее сделанных отметок. Укладка листов материала должна производиться внахлест, с нахлестом предыдущего слоя 50 мм и более. Профессионалы дополнительно заклеивают их специальным водоотталкивающим скотчем или пароизоляционной лентой. Все швы должны быть хорошо проклеены, зазоров быть не должно.

Не стоит воспринимать указанную защиту стен дома и утепление как абсолютное исключение любого проникновения пара внутрь. Часто используются мембранные компоненты, которые, несмотря ни на что, способны пропускать определенное количество воздуха. В противном случае изнутри помещения образуется парниковый эффект, последствия которого гораздо хуже, чем намокание утеплителя и структуры кирпичных стен дома. Влага качественно отделяется от проходящих воздушных потоков, поэтому больше не воздействует на основные узлы изнутри. При использовании специальной теплоизоляции с внутренней «шубой» обеспечивается подача влажного потока через вытяжную вентиляцию.

В качестве компонентов пароизоляции специалисты все чаще выбирают обычную шпаклевку. После застывания и приобретения своих эксплуатационных характеристик он способен отлично удерживать влагу, пропуская достаточное количество воздуха. Обработку кирпичных стен дома обычно проводят перед чистовой отделкой здания.

но. Многослойная противоконденсатная пароизоляция «Brane D Super»;

b Изоспан РС усиленная пароизоляция;

в отражающем барьере тепло-гидро-паро Изоспан FX;

д. Tyvek Solid — однослойный гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью.

Особенности пароизоляции стен из кирпича изнутри

Для дорогих бань из элитного кирпича требуется качественная и сложная в монтаже пароизоляция. Пароизоляция таких зданий очень сложная. Также пароизоляция может понадобиться для больших современных домов, которые имеют множество перегородок, разделяющих пространство на многочисленные зоны. Их обычно обрабатывают звукопоглощающими материалами, такими как стекловолокно или минеральная вата, которые боятся воздействия влаги. Если этого не заметить, вскоре эти компоненты потеряют свои положительные свойства и свою форму. Именно по этой причине сверху дополнительно кладут пароизоляцию. Его монтаж можно осуществить при помощи обычных деревянных реек, обработанных антисептическим составом.

Обработка септ всегда проводится двусторонне. Стыки должны перекрываться не менее чем на 30 мм. Еще один важный нюанс – они не должны совпадать с двух сторон и находиться друг от друга менее чем на 500 мм. Идеальным решением будет использование пленки со слоем алюминиевой фольги. Блестящая сторона должна быть обращена наружу.

В случае дальнейшей обработки кирпичных стен дома вагонкой пароизоляцию следует предусмотреть на начальном этапе строительства. И в этом случае отличным вариантом станет алюминиевая фольга. Утеплитель размещается на деревянном каркасе, стыки которого заклеиваются влагостойкой липкой лентой.

Как осуществляется пароизоляция кирпичных стен дома?

Пароизоляция может быть выполнена различными способами, каждый из которых имеет свои преимущества, особенности и специфику.

Достаточно провести нужную защиту стен изнутри, используя полиэтиленовые пленки и диффузионные мембраны толщиной не более 1 мм. Поэтому реально минимизировать проникновение пара из помещения в утеплитель. Кроме того, это также повысит тепловое сопротивление, что сделает конструкцию более прочной. Не забывайте, что пароизоляция стеновых поверхностей кирпичного дома изнутри должна стать единым контуром даже с учетом подвальных и чердачных помещений.

Часто используется специальный материал на основе фольги с теплоотражающими свойствами. Его легко прикрепить к любой поверхности как с помощью метизов, так и с помощью клеевого раствора. Обязательно правильно расположите отражающую сторону. Ваш адрес должен быть в номерах.

Изначально нужно определиться с направлением работы. Рассчитайте площадь поверхности, на которую будет уложена пароизоляция, и умножьте это число на 0,1-0,15 (должно быть прибавлено 10-15% от общей площади). Например, предположим, что теплоизоляция здания будет выполнена минеральной ватой. Минвата должна быть защищена с двух сторон: со стороны стены – от конденсата, а изнутри помещения – от пара.

В качестве пароизоляции наши специалисты предлагают выбрать один из светоотражающих материалов композитных листов – алюфом, пенотерм или пенофол.

После выбора материала необходимо подготовить поверхность для укладки пароизоляции. Так как материалы этого типа обладают крайне низкой прочностью, необходимо тщательно осмотреть поверхность стены; острые выступы могут легко повредить изолятор. Удалите все, что может снизить эффективность изоляции, и очистите от пыли и грязи.

Далее нужно закрепить гидроизоляцию с холодной стороны теплоизоляции. Так как тема данной статьи не гидроизоляция, будем считать, что кирпичная стена была защищена от влаги качественным и дорогостоящим методом нагнетания микроцементов, акрилатных или метакрилатных гелей.

Затем укладывается теплоизоляция из минеральной ваты, укладывая в пространство между обрешетками плиты из минеральной ваты.

Следующим этапом будет укладка пароизоляции поверх утеплителя, а затем ее фиксация рейками. Полотна должны идеально подходить друг к другу, а стыки проклеивать металлизированной пароизоляционной лентой.

В конце делается отделка, например, облицовка, если вы строили санузел.

Когда невозможно обойтись без пароизоляции кирпичных стен дома изнутри?

Крайне важно защитить поверхности в следующих ситуациях:

• 1. Внутреннее утепление стен. Чаще всего это минеральная вата, так как она обеспечивает дышащий эффект. Существенным недостатком этого метода является высокая гигроскопичность материала, что приводит к его разрушению. Единственный выход – установка пароизоляции.
• 2. Когда необходимо поддерживать нужный микроклимат в помещении. Дополнительная защита стен поможет создать надежный, эффективный и действенный барьер от влаги и необходимую вентиляцию.
• 3. Если нужно обеспечить мощную ветрозащиту, особенно в зданиях с вентилируемым фасадом. В результате действительно удается снизить нагрузку на основную изоляцию и обеспечить «дышащий эффект». Стоит помнить о выполнении вентиляционного зазора, через который будет удаляться лишняя влага.

Какой стороной класть пароизоляцию

После завершения монтажа утеплителя проводятся работы по пароизоляции. Удивительно, но не все строители знают, с какой стороны укладывать пароизоляционную пленку поверх утеплителя. Что в этой ситуации говорят о «домашних хозяевах»? Существует общее правило: пленка всегда укладывается гладкой стороной на слой утеплителя, шероховатой — внутри помещения (чердака) или снаружи.

Но можно вообще не заморачиваться — крупные производители всегда снабжают каждый рулон инструкцией. А чтобы было понятно, на чьей вы стороне, наносят пиктограммы. Проблема возникает только в том случае, если пленка уже вырезана из рулона, а инструкция отвалилась. Но вот простое решение: сфотографируйте инструкцию другого подобного рулона на свой смартфон.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Опытные специалисты используют и другие советы:

• внешняя сторона ворсистая, внутренняя сторона гладкая. Легко определяется тактильно, на ощупь;
• с разным цветом сторон, к утеплителю подходит более светлая;
• при намотке рулона внутренняя сторона всегда обращена к земле;
• логотип всегда сверху;
• листовые материалы укладываются листом на себя.

Если знака на рулоне нет, то это пароизоляционная пленка, а не мембрана. Неважно, с какой стороны вы его положите, так как он создает пароизоляцию в обоих направлениях одинаково.

Как проверить, какая пленка приобретена

При покупке различных видов пленки иногда необходимо выяснить, к какому типу она относится. Для этого вырезается кусок материала, берется два стакана (две чашки). В одну наливается кипяток. Второй стакан ставится поверх первого, с горячей водой, предварительно накрытой пленкой. Если на стенах не появляется конденсат, пленку переворачивают и заменяют стекло.

Сухая поверхность говорит о типе В, классическом типе пароизоляции. Если стенки контейнера смачиваются только один раз, тип А, односторонняя мембрана. Появление конденсата дважды говорит о том, что пленка относится к гидроизоляционным материалам и к пароизоляции отношения не имеет.

Особенности укладки конкретных пароизоляционных материалов

Теоретические рекомендации по устройству парозащиты рассмотрены выше. Многих посетителей сайта интересует, какой стороной класть пароизоляцию разных классов или конкретных производителей:

• «Изоспан АМ» — укладывается коричневой (темной) стороной наружу, белой к утеплителю;
• «Изоспан В» — гладкая сторона должна плотно прилегать к утеплителю, шероховатая облицовка должна смотреть внутрь помещения;
• полиэтиленовая пленка укладывается с двух сторон;
• фольгированная отражающая пароизоляция («Пенофол») монтируется металлизированной стороной внутрь помещения (ванные, парилки, сауны);
• мембраны размещены в соответствии с пиктограммой, нанесенной на обороте;
• полипропилен с лавсановой подкладкой с одной стороны гладкой стороной уложен на утеплитель, плетеный, внутри помещения;
• алюминиевые пленки в помещениях со стандартным температурным режимом укладывают металлизированной стороной к утеплителю.

Что будет, если уложить не той стороной

По сей день среди специалистов нет единой точки зрения о процессах, происходящих внутри утеплителя при укладке пароизоляционного материала на изнаночную сторону.

Одни считают, что конденсат начнет образовываться не снаружи пленки, а на утеплителе, вызывая в нем деструктивные процессы, другие – ничего страшного не произошло, и не стоит спешить с переделкой теплоизоляции, если вы допустили ошибку.

Обычно существует оригинальное объяснение шероховатой стороны: это результат соединения двух полос пароизоляционной пленки между собой в процессе производства. Клеить на такую ​​поверхность проще, к тому же шлифовка второй стороны стоит денег. Чтобы объяснить покупателям этот технологический прием, была придумана сказка о разных сторонах пленки с разными функциями.

Если брать за основу защиту от конденсата, то правы те, кто утверждает, что ничего страшного не произойдет. Но здесь спорящие стороны упускают важный момент. Пленка называется ветрозащитной. И есть очень большая разница в том, как он расположен.

Чтобы было легче понять, о чем речь, нужно провести простой эксперимент: взять ткань с ворсом с одной стороны и поочередно с каждой стороны, поднести ее плотно ко рту и подуть. С гладкой стороны сопротивления практически не будет, так как ворсинки свободно развеваются на ветру. Со стороны стека не все так просто. Придется приложить усилия, так как ворсинки, прикрепленные к ткани, забивают поры, через которые проходит воздух.

Простой эксперимент показывает, что следовать рекомендациям производителей все же стоит.

Нюансы пароизоляция потолка

пример пароизоляции скатной крыши

Пароизоляция на крыше укладывается внахлест на листы пароизоляции стен (нахлест 20 см). Защита кровли от пара, влаги и ее долговечность обеспечивается установкой слоя пароизоляции снаружи и внутри здания. При этом внешняя изоляция обязательно должна иметь три слоя:

Это продлевает срок службы деревянных полов и предотвращает образование конденсата.

На вопрос, нужна ли пароизоляция для железобетонных перекрытий, специалисты рекомендуют особенно тщательную защиту от влаги и пара. В противном случае при перепадах температуры на потолке будет образовываться конденсат, что впоследствии приведет к образованию грибка и плесени.

От зонтика можно отказаться, если здание построено из дерева. Натуральный древесный материал имеет свойство впитывать влагу, препятствуя тем самым образованию конденсата.

В отапливаемых помещениях всегда существует парциальное давление пара. Его значения выше атмосферного давления. Поэтому по законам физики через возможные отверстия быстро выходит пар. Этот процесс контролируется за счет паропроницаемости теплоизоляционного слоя. Но в холодное время года в месте выхода пара образуется «точка росы». Так называют место, где влага конденсируется и оседает в виде капель на поверхности потолка или стен. Это явление приводит к постоянному намоканию самой конструкции или утеплителя в холодное время года. Для защиты потолка, стен, пола и потолка необходима грамотная пароизоляция.

Пароизоляция стен, пола и потолка своими руками
Стеновая пароизоляция

Инструкция по креплению пароизоляции

Для каждого конструктивного элемента здания: пола, внутренних и наружных стен, межэтажного перекрытия (кровли), потолка, балкона, чердака существует своя технология укладки пароизоляционной пленки. Нужно знать, какой стороной крепить пароизоляцию на деревянный дом.

Пол

Утепление пола осуществляется несколькими способами: под «плавающую стяжку», «плавающий пол» и по лагам. Поэтому разные схемы пароизоляции.

В зависимости от задержек. Есть два способа защитить деревянный пол от пара.

• Если лаги еще не установлены, пленку (тип С) просто расстилают по основанию пола внахлест с заходом на стены. Крепится клейкой лентой к стенам. Задержки жестко закреплены ниже. Стыки проклеены самоклеющейся лентой.
• При установке лаг пленка не только закрывает основание пола, но и оборачивает лаги, оставляя возле каждой из них небольшую складку, чтобы при укладке утеплителя пленка не растягивалась и не рвалась. Как и в первом случае, требуется войти в стены. К лагам крепится скобами с ногой 8-10 мм и шагом 50 см. Места крепления заклеиваются скотчем.

Под правило. Пароизоляция пола проводится не всегда. Итак, под керамическую плитку достаточно гидроизоляционных работ.

Под ламинат в качестве пароизоляции подложка в составе:

• пенополистирол (торговая марка «Пеноплэкс»);
• вспененный полиэтилен;
• битумный материал-пробка (торговая марка TUPLEX»).

Если подложка хвойная или пробковая, то под нее укладывают простую полиэтиленовую пленку. Набирает популярность двойная полиэтиленовая пароизоляция: между черновым полом и стяжкой, а также между стяжкой и ламинатом.

Каркасный дом

При утеплении стен в деревянном доме пароизоляцию делают с двух сторон: изнутри здания пленкой с полной паронепроницаемостью (тип С), снаружи — ветрозащитной мембраной (тип ТО). С внутренней стороны пленка крепится скобами к деревянному каркасу, с уличной стороны – контрсеткой. Это крепление позволяет решить несколько задач одновременно:

• закрепить ветрозащитную мембрану;
• создать вентиляционный зазор;
• служить ящиком для подкладочного материала.

Фасад

Схема пароизоляции фасада не зависит от того, из дерева, кирпича или бетона построен дом. Мембрана всегда ограничивается теплоизоляционным слоем. Крепится контрсеткой, что позволяет создать вентиляционный зазор.

Исключением из правил является «мокрый» способ утепления. Работы по пароизоляции здесь не проводятся.

Стена изнутри помещения

При утеплении стены изнутри, независимо от вида стенового материала, пароизоляцию организуют из пароизоляционной пленки (тип Б). К коробу он крепится степлером, но лучшее решение – контррейки (на них потом удобно крепить гипсокартон). Его укладывают гладкой стороной к утеплителю. Места крепления заклеены липкой лентой.

Иногда можно встретить рекомендации по размещению пароизоляционных мембран между стеной и утеплителем. По мнению редакции сайта «СтройГуру», такое предложение абсурдно. Попробуем объяснить.

• Если мембрана однонаправленная, то устанавливать ее нет смысла по одной простой причине: более высокое парциальное давление внутри помещения направляет поток молекул пара наружу. Ничто не должно мешать отводу пара из нагревателя.
• Если наклеить пленку типа В, поток воздуха со стороны помещения будет достигать поверхности стены и там конденсироваться.
• Монтаж пароизоляционных пленок снаружи утеплителя и между стенами препятствует проникновению пара внутрь теплового слоя; в любом случае он пройдет через изоляционный материал.

Мансарда

При утеплении мансарды изнутри помещения лучше использовать паронепроницаемую пленку (тип Б), снаружи – мембраны типа А. Их укладывают поверх утеплителя одной гладкой стороной. Их крепят к стропильной системе степлером. Скобы заклеиваются строительным скотчем.

Листовой материал размещен внутри с алюминиевой обшивкой. Крепится гвоздями с широкой шляпкой или степлером. Места крепления заклеены металлизированной самоклеющейся пленкой. Снаружи обязательно наличие вентиляционного пространства.

Балкон

При утеплении балкона базальтовой ватой специалисты рекомендуют отказаться от пароизоляции. Использование других видов утеплителя требует крепления пароизоляционного материала в соответствии с технологией, используемой для утепления стен изнутри помещения.

Дополнительные советы и рекомендации

• Решение о выборе материала и монтаже принимается на основании ГОСТа и рабочего проекта здания.
• Полиэтилен быстро изнашивается. В этом смысле плотность пароизоляции является важнейшим показателем долговечности.
• При монтаже материала запрещено использовать акриловые, полиуретановые и силиконовые герметики.

Пароизоляция – необходимая составляющая отделки дома. Подход к устройству кровельного пирога или заполнителя для ограждающих конструкций следует осуществлять только после тщательного изучения рабочего проекта. Если у владельца нет опыта подобных работ, правильным решением будет обращение к специалистам.